MP #131 : comment photographier l’éclipse solaire du 12 août 2026

Article mis à jour le 5 août 2026 avec les horaires et cartes de l’éclipse du 12 août 2026

Le 12 août 2026, une éclipse solaire quasi-totale aura lieu en Europe. Dans ce Mercredi pratique, Phototrend vous livre ses conseils pour vous permettre de photographier l’éclipse : matériel nécessaire, réglages, accessoires, et bien plus.

Note importante : photographier le Soleil sans protection est dangereux pour votre matériel photo, mais surtout pour votre rétine ! Un matériel adapté est donc requis pour photographier l’éclipse en toute sécurité.

L’essentiel : mercredi 12 août 2026, l’éclipse débute vers 19h20 et atteint son maximum vers 20h20 selon les villes. En France métropolitaine, elle reste partielle (de 90 % du disque masqué à Strasbourg à 99,5 % à Biarritz), la totalité n’étant visible qu’au nord de l’Espagne et au nord-est du Portugal. Deux conséquences pratiques : le filtre solaire ne se retire jamais si vous restez en France, et le Soleil sera très bas sur l’horizon ouest, entre 3° et 12° de hauteur. Un point de vue dégagé vers l’ouest compte autant que le matériel.

Éclipse solaire totale : comment expliquer le phénomène ?

Une éclipse totale du Soleil survient lorsque la Lune s’interpose précisément entre la Terre et le Soleil, et projette son ombre sur une bande étroite de la surface terrestre. « Par une coïncidence remarquable – l’un des équilibres les plus originaux du Système solaire –, la Lune, pourtant 400 fois plus petite que le Soleil, est aussi 400 fois plus proche : leurs diamètres apparents sont identiques », explique l’Association Française d’Astronomie (AFA).

Si la Lune est suffisamment proche de la Terre, la pointe de son cône d’ombre est projetée sur le sol de notre planète. Pour une fine bande de la surface terrestre, appelée « bande de totalité », l’éclipse est alors totale. Pendant quelques minutes, la lumière du jour est masquée. Ce phénomène révèle la couronne solaire, qui a nourri bon nombre de mythes et de recherches scientifiques. En revanche, si la Lune ne masque qu’une partie du Soleil, on parle d’éclipse partielle.

Comme vous le savez, une éclipse du Soleil est particulièrement rare : la dernière aperçue en France date du 11 août 1999 – et la prochaine clairement visible à Paris se produira le… 3 septembre 2081 ! Notez cependant qu’une autre éclipse totale se produira le 2 août 2027, la totalité étant visible en Afrique du Nord et à l’extrême sud de l’Espagne.

L’éclipse totale du 12 août 2026 : où l’observer et à quelle heure ?

Pour observer l’éclipse du 12 août 2026, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne : la bande de totalité, celle où la Lune masque intégralement le disque solaire, effleurera le sud du continent. L’éclipse sera totale au nord-est du Portugal et au nord de l’Espagne, des Asturies aux Baléares : c’est là que le ciel s’obscurcira complètement, avec une durée maximale de près de 2 minutes.

La France métropolitaine restera en dehors de cette bande, mais le spectacle sera tout de même remarquable. Dans l’ouest et le sud du pays, jusqu’à 99 % du disque solaire sera occultée.

À partir de 19 h 20 environ, le phénomène deviendra visible partout dans l’Hexagone, atteignant son maximum vers 20 h 20. Dans les villes de la façade atlantique et du Sud, la Lune grignotera presque entièrement le disque solaire ; à Biarritz, il ne restera qu’un mince croissant lumineux.

L’éclairage ambiant faiblira progressivement : les couleurs du ciel vireront à l’orange sombre, les ombres s’allongeront, les oiseaux cesseront de chanter. Une expérience à vivre autant qu’à observer !

Horaires ville par ville pour observer l’éclipse du 12 août 2026

Retrouvez ci-dessous les horaires de l’éclipse du 12 août 2026 dans plus de 50 villes de France, avec le taux d’obscuration et la hauteur du Soleil au moment du maximum. Cette dernière donnée est capitale pour préparer votre prise de vue : plus le chiffre est bas, plus l’horizon ouest devra être dégagé. À 4° de hauteur, une rangée d’arbres ou un immeuble de trois étages à 500 m suffit à masquer le spectacle.

*la fin de l’éclipse se produit après le coucher du Soleil. Calculs Phototrend d’après les éphémérides DE421 (JPL / NASA), cohérents avec les données ÉclipSEOP de l’Observatoire de Paris / IMCCE.

Enfin, quelques applications vous aideront à préparer votre sortie, les horaires variant de plusieurs minutes d’une ville à l’autre. PhotoPills (iOS / Android, 10,99 €) reste la référence pour repérer la position exacte du Soleil à 20 h 20 depuis votre lieu de prise de vue.

Plus spécialisée, Eclipse Guide (iOS / Android, gratuite avec achats intégrés) affiche pour sa part le déroulé complet du phénomène depuis votre position, avec cartes de visibilité, simulation et alertes pour ne manquer aucune phase.

Règles de sécurité pour vous et votre matériel

Pour commencer, abordons les règles de sécurité afin de protéger vos yeux ainsi que votre matériel photo. Regarder une éclipse solaire est aussi dangereux que regarder directement le Soleil sans aucun filtre, surtout dans le cas d’une éclipse partielle. Protéger vos yeux et votre matériel est donc indispensable.

Protéger vos yeux : les lunettes d’éclipse, véritables incontournables

Pour pouvoir regarder directement le Soleil sans risquer de vous brûler la rétine ou de provoquer des lésions de la cornée, vous devez protéger vos yeux avec des lunettes spéciales éclipses qui filtrent les rayons UV et infrarouges.

Ce sont bien plus que de simples lunettes de soleil (qui ne protègent pas vos yeux d’une observation directe du Soleil). Le mieux est d’en acheter des neuves, d’autant que leur prix est très modique. Comptez 2,49 €, pour une paire seule 22,40 € pour un pack de 10 paires.

Vous pouvez également les acheter auprès d’opticiens, dans les supermarchés, ou dans les kiosques à journaux à l’occasion de la sortie de magazines scientifiques sur l’éclipse. Attention, veillez à ce que la norme ISO 12312-2 soit bien présente sur ces lunettes ! Enfin, oubliez les radiographies, les films photo ou tout autre filtre « maison » si vous tenez à vos yeux.

Pour votre appareil photo : un simple filtre ND1000 ne suffit pas !

Une fois vos yeux protégés, il est temps de passer à l’appareil photo. Comme expliqué dans notre Mercredi Pratique sur l’effet Starburst (où le Soleil ressemble à une étoile scintillante), il ne faut jamais viser le Soleil en pleine journée sans protection, surtout si vous utilisez un téléobjectif. Vous risquez d’endommager de manière irréversible votre rétine (en quelques secondes, c’est possible) ou l’obturateur et le capteur de votre appareil, car l’objectif agit comme une loupe.

Pour protéger votre appareil photo, il n’y a que des très peu de solutions envisageables, comme un filtre solaire dédié, sous forme de verre solaire vissé sur l’objectif ou de feuille de filtre solaire AstroSolar que vous montez devant l’objectif avec un peu de bricolage. Notez bien qu’un filtre de ce type mal maintenu peut s’envoler avec un coup de vent.

Ces filtres réduisent la lumière d’au moins 16 diaphragmes (soit l’équivalent d’un ND100000, voire d’un ND1000000 au téléobjectif en plein soleil) et surtout bloquent les rayons infrarouges et ultraviolets. En revanche, le montage pourrait s’avérer difficile car ce filtre, disponible sous forme de feuille A4, est très fin et fragile. Il faudra donc le monter soigneusement et s’assurer qu’il n’y a aucun trou.

Un filtre ND classique destiné à la photo de paysage (même un ND1000) ne suffit pas. Et ce n’est pas qu’une question de densité. En effet, il laisse passer les rayons infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). En traversant le verre, ils chauffent le capteur et peuvent l’endommager alors même que l’exposition paraît correcte à l’écran. Empiler plusieurs ND ne règle rien : on atteint les limites de diffraction avant d’obtenir la densité voulue, et le problème IR/UV demeure. Pour viser directement le Soleil, seul un filtre solaire certifié fait l’affaire. Dans tous les cas, dès que vous avez fini de photographier, remettez le capuchon sur votre objectif.

Voici quelques suggestions de filtres prêts à l’emploi :

• Hoya Pro ND100000 (ND 5.0)
• K&F Concept ND100000 (ND 5.0)
• K&F Concept ND1000000 (ND 6.0)
• NiSi Pro Nano ND100000 UV/IR Cut (ND 5.0)
• Urth ND100000 (ND 5.0)
• Kase KW Revolution ND100000 (ND 5.0)
• Kase Wolverine ND100000 (5.0)

Tous les appareils photo sont concernés par cette protection, du compact à l’hybride professionnel. Pensez bien à mettre le filtre sur votre objectif AVANT de viser le Soleil et utilisez la visée par l’écran (ou via le viseur électronique) pour ne pas endommager votre œil.

Si vous utilisez un reflex, n’hésitez pas à utiliser le petit accessoire qui est parfois livré avec l’appareil pour masquer le viseur optique lors des poses longues (ou le petit cache intégré au viseur) : cela vous évitera de jeter un œil dans le viseur.

Quel matériel photo utiliser pour photographier une éclipse ?

Pour photographier une éclipse, il n’est pas nécessaire d’avoir accès à du matériel d’astrophotographie, même si les spécialistes vous diront sûrement que c’est bien plus précis et que cela permet d’obtenir des clichés à usage scientifique.

Note : l’Association Française d’Astronomie et ses partenaires organisent dans toute la France des animations et mettent à disposition du public des télescopes, jumelles et accessoires afin d’observer l’éclipse. Tous les événements sont à découvrir sur cette carte interactive.

Le trépied

Le trépied permet de stabiliser votre appareil photo durant la prise de vue. C’est utile car à la plus longue focale de votre objectif, par exemple 300 mm, la moindre vibration risque de rendre votre photo floue. Il est bien sûr possible de s’équiper de matériel permettant de suivre les mouvements du Soleil (comme un trépied à monture équatoriale) mais pour photographier quelques éclipses dans sa vie, ce n’est pas nécessaire. Dotez-vous également d’une télécommande pour éviter les vibrations lors du déclenchement. Pensez aussi à désactiver la stabilisation (optique et capteur) lorsque votre objectif est sur le trépied.

Le téléobjectif

Selon ce que vous souhaitez photographier, vous aurez envie d’utiliser un téléobjectif ou un objectif plus standard. Le Soleil restant un petit point dans le ciel, nous vous conseillons un téléobjectif si vous souhaitez photographier l’éclipse de manière directe.

Test Canon RF 100-400 mm f/5,6-8 IS USM : les longues focales tout en légèreté

Pour savoir à quoi vous attendre, la règle de calcul est simple : le diamètre du disque solaire sur le capteur équivaut à la focale divisée par 109. À 300 mm, le Soleil mesure 2,8 mm, soit à peine plus d’un dixième de la hauteur d’un capteur plein format (24 mm). À 600 mm, 5,5 mm. En dessous de 300 mm, prévoyez un recadrage important, ou assumez pleinement la composition avec le paysage.

Le filtre solaire AstroSolar ou le filtre ND traité anti IR/UV

Comme expliqué plus haut, un filtre à densité neutre (traité contre les rayonnements UV et IR) ou un filtre solaire est nécessaire. Empiler plusieurs filtres ND est contre-productif (l’effet de diffraction venant dégrader la qualité d’image) et dangereux pour votre matériel. Et, bien sûr, n’oubliez pas vos lunettes d’éclipse.

Comment régler votre appareil photo ?

Si certaines étapes pour photographier une éclipse partielle et une éclipse totale sont communes, les réglages changent radicalement si vous souhaitez photographier le court laps de temps (appelé « totalité ») où la Lune masque totalement le Soleil. Décryptage.

Éclipse partielle et début/fin de totalité

Au niveau des réglages, passez votre appareil en mode manuel : c’est lui qui vous donnera le plus de contrôle, d’autant que la mesure automatique est facilement trompée par le grand fond noir du ciel. C’est peut-être d’ailleurs l’occasion de tester la mesure spot.

Choisissez ensuite la sensibilité ISO la plus basse de votre appareil, généralement 100 ISO (ou 50 ISO sur certains boîtiers). Côté ouverture, inutile de fermer à l’excès : ce n’est pas le diaphragme qui gère la lumière ici (c’est le rôle du filtre solaire). De plus, une ouverture trop réduite (f/16, f/22) dégraderait le piqué par diffraction, alors qu’on cherche justement un maximum de netteté sur le disque. Restez plutôt sur une ouverture moyenne, autour de f/8, et réglez l’exposition en jouant sur la vitesse d’obturation (aux alentours des 1/125 à 1/500 s). Vous pouvez également faire un bracketing d’exposition (3 photos avec un stop d’écart entre chaque vue).

Si la mise au point est difficile à cause du filtre, ce n’est pas un problème : le Soleil étant à l’infini, il suffit de faire la mise au point sur l’infini. Un conseil toutefois : sur beaucoup d’objectifs récents, la bague dépasse la butée d’infini, donc ne vous fiez pas au repère. Faites plutôt la mise au point manuellement en visée agrandie (loupe du Live View ou de l’EVF), sur le bord du disque solaire.

MP #147 : Comment faire la mise au point à l’infini avec votre appareil photo ?

Lors de la phase de totalité

Tout ce qui précède vaut pour les phases partielles (soit l’intégralité du spectacle vu depuis la France). Mais si vous faites le déplacement dans la bande de totalité, au nord de l’Espagne, les quelques minutes où la Lune masque complètement le Soleil changent radicalement la donne !

Point crucial : pendant la totalité, et uniquement pendant la totalité, on retire le filtre solaire de l’appareil. La couronne est environ un million de fois moins lumineuse que la surface du Soleil ; la photographier à travers un filtre est impossible. C’est aussi le seul moment où l’on peut lever les yeux vers le Soleil sans protection… mais à une condition sine qua non : être dans la bande de totalité, et seulement lorsque le disque solaire est entièrement masqué. En France, où l’éclipse reste partielle (jusqu’à 99 %, mais pas 100 %), ce ne sera jamais le cas : les lunettes spéciales éclipse restent donc obligatoires du début à la fin.

Ensuite, il convient de déterminer une ouverture et une sensibilité fixe, et de jouer sur la vitesse d’obturation (entre 1/1000 s et 1 seconde) pour figer les phénomènes observables en bordure du Soleil. Attention aussi aux transitions, soit juste avant et juste après la phase de totalité, car c’est à ce moment que les « grains de Baily » et l’anneau de diamant sont visibles pendant quelques secondes seulement. Déclencher en rafale est donc recommandé. Enfin, n’oubliez pas de faire un bracketing d’exposition (jusqu’à 9 photos avec un stop d’écart entre chaque vue).

Une fois la phase de totalité achevée, on replace bien le filtre avant la réapparition du premier rayon, puis la méthode ci-dessus (éclipse partielle ou début de totalité) redevient de mise.

Photographier une éclipse avec un smartphone ?

Nous avons reçu de nombreuses questions pour savoir s’il était possible de photographier une éclipse avec un smartphone. Si votre téléphone est doté d’un téléobjectif 3x ou 5x, il conviendra de l’utiliser. Dans tous les cas, il vous faudra utiliser les réglages manuels (mode « Pro » ou application dédiée) afin d’ajuster précisément l’exposition.

Dans le cas d’un smartphone, d’un objectif grand angle (jusqu’à 35 mm par ex.) ou d’une action-cam, il n’est pas nécessairement obligatoire de protéger votre objectif avec un filtre car les rayons du Soleil ne se focaliseront pas totalement sur l’objectif et donc le capteur. Cependant, utiliser le téléobjectif intégré ou un accessoire externe, peut potentiellement endommager ce dernier. Pour le protéger simplement, placer un verre de lunette d’éclipse maintenu devant le module fait très bien l’affaire.

Enfin, notez que votre smartphone pourra vous permettre de prendre des photos durant l’éclipse, comme par exemple les badauds équipés de lunettes regardant le Soleil.

Guide d’achat photo 2026 : les meilleurs smartphones photo

Photographier une éclipse avec une action-cam ?

Il est tout à fait possible d’utiliser une GoPro pour photographier une éclipse, toutefois l’objectif très grand angle ne vous permettra pas de prendre des plans serrés de l’éclipse, mais plutôt des photos ou vidéos d’ambiance.

De manière plus générale, photographier une éclipse au grand angle est intéressant si vous cherchez à intégrer d’autres éléments à votre image, mais ne vous attendez pas à voir clairement le Soleil et l’éclipse car bien trop petits dans le cliché. C’est ici qu’une caméra comme la GoPro Mission 1 Pro ILS et sa monture Micro 4/3 permettant de monter des longs téléobjectifs, aurait été plus que pertinente, dommage qu’elle ne soit disponible qu’à l’automne 2026.

How to Capture a Solar Eclipse | GoPro Tips

Un Soleil à 5° de hauteur : le vrai défi du 12 août

Contrairement à l’éclipse de 1999, qui se produisait en milieu de matinée avec un Soleil haut dans le ciel, celle du 12 août se joue en toute fin de journée, à quelques degrés au-dessus de l’horizon : 12° à Brest, 8° à Paris, 3° à Marseille, comme l’indique la dernière colonne de notre tableau. Le Soleil se trouvera vers l’ouest-nord-ouest, autour de 285 à 290° d’azimut selon votre position, et dans une bonne moitié sud et est du pays, il se couchera avant la fin de l’éclipse.

Cela change trois choses. D’abord le repérage : une colline, une ligne d’arbres ou un immeuble suffisent à masquer le phénomène. Rendez-vous sur place quelques jours avant, à la même heure, et vérifiez la position exacte du Soleil avec PhotoPills ou Sun Surveyor. Ensuite l’exposition : à basse hauteur, la couche d’atmosphère traversée absorbe plusieurs diaphragmes et rougit fortement le disque. Les réglages testés en pleine journée ne vaudront rien à 20h20, prévoyez un bracketing large et ajustez en continu. Enfin le piqué : la turbulence atmosphérique est maximale près de l’horizon, et une image sur trois sortira molle même avec un excellent téléobjectif. Déclenchez en rafale et faites le tri au calme.

La contrepartie est une aubaine : un Soleil bas autorise une composition avec un premier plan, chose impossible lors d’une éclipse au zénith. Un phare, un clocher, une crête, une silhouette humaine. C’est là que se feront les images mémorables du 12 août, bien plus que dans le gros plan du croissant que tout le monde publiera le soir même.

Quelques idées de composition

À chaque éclipse solaire, c’est la même chose : des millions de photos apparaissent sur les réseaux sociaux, toutes plus semblables les unes que les autres.

Une fois que vous avez maîtrisé la technique de prise de vue, prenez un peu de temps pour réfléchir à la composition, de préférence en vous rendant quelques jours avant, à la même heure, là où vous souhaiterez photographier l’éclipse.

Intégrez le paysage si le Soleil est bas

Si l’éclipse a lieu en début ou fin de journée et que le Soleil est bas dans le ciel, vous pouvez intégrer le paysage en utilisant un zoom moins long (sans forcément s’orienter vers le grand angle, qui risque de transformer le Soleil en minuscule point à l’horizon).

D’ailleurs, une éclipse totale ou partielle est également un bon prétexte pour photographier son environnement sous un jour et un éclairage nouveau — par exemple, la ville plongée dans la pénombre un court instant.

Éclipse solaire totale en Amérique : une photographie de haute volée par Peter McKinnon

Intégrez des nuages à votre photo

Dans un ciel avec des nuages, essayez de les utiliser pour donner une composition plus riche à votre image, au lieu d’un simple cercle ou croissant de lumière.

Tournez le dos au Soleil et photographiez l’événement

Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire pour votre appareil photo, n’hésitez pas à photographier l’événement, mais en tournant le dos au Soleil, ou bien en utilisant un objectif grand angle, qui n’a pas forcément besoin d’une protection aussi poussée qu’un téléobjectif, surtout si vous ne visez pas uniquement le Soleil sur votre image. Les moments d’éclipses sont un rende-vous où les gens sont enthousiastes, les yeux rivés vers le ciel, et vous pourrez essayer de capturer ces émotions.

Observez les ombres changeantes durant l’éclipse

Au moment de l’éclipse, il est aussi intéressant de voir comment se comportent les ombres : les interstices du feuillage agissent comme autant de sténopés et projettent des dizaines de croissants au sol, comme sur cet exemple :

Réalisez une série de photos

Au lieu d’une simple image, vous pouvez d’ailleurs décider de photographier la course de la Lune devant le Soleil en prenant par exemple une image toutes les 5 à 10 secondes (lors de la disparition totale du Soleil), ou 2 à 5 minutes (sur la durée entière du phénomène). Avec un montage, vous pourrez ainsi afficher l’ensemble des phases de l’éclipse. Il ne faudra évidemment pas que votre appareil bouge durant la prise de vue.

Photographie indirecte et technique du sténopé

Vous pouvez également photographier l’éclipse de manière indirecte avec la technique du sténopé. Il vous suffit de faire un trou avec une tête d’épingle dans un carton puis de l’orienter vers le Soleil. Placez-le de telle sorte que la lumière passant à travers le carton se projette sur une surface plane située à l’ombre, comme une feuille de papier, et vous obtiendrez une reproduction de l’éclipse solaire, et là aucun filtre n’est nécessaire !

Comment observer simplement une éclipse de soleil - 20 Mars 2015

Essayez également avec une passoire, ça fonctionne très bien et vous pourrez observer des dizaines d’éclipses à la fois…

Enfin, peut-être que malgré ces conseils, vous ne prendrez pas votre matériel photo et vous contenterez de contempler l’éclipse. C’est aussi ça la magie du moment : s’arrêter et regarder en prenant une photo avec votre esprit, à tout jamais gravée dans votre mémoire.

Questions fréquentes